Самую заметную усадку сруб дает в первые два - три года после сборки. По истечении этого срока дом может опуститься сантиметров на двадцать. Затем на протяжении всей дальнейшей жизни дома стены будут также давать сезонные циклические колебания по высоте, что связано с сезонными изменениями атмосфеной влажности и необходимостью отопления зимой. Последнее обстоятельство касается и домов, собраннымх из сухого или клееного бруса.

Причина такого непостоянства древесины кроется в её внутреннем строении. Изначально древесные волокна наполнены влагой. В бревне зимней заготовки влаги меньше, в летнем лесе - больше. При положительных температурах и низкой влажности воздуха(например в натопленном помещении) древесина интенсивно отдает влагу окружающему воздуху. В межсезонье древесина опять немного разбухнет, набрав влаги из прохладного влажного воздуха.

Высыхая, дерево практически не дает усушки в продольном направлении волокон, зато в поперечном направлении усыхает заметно. В деревянном доме венцы расположены горизонтально, а значит поперечная усушка бревна влечет за собой уменьшение высоты стены.

В свою очередь окна или двери представляют собой жесткую рамку с вертикальными элементами, не дающими усушки. К слову сказать, каркасный дом тоже не дает существенной усадки и оконные или дверные коробки для него могут иметь более простую конструкцию по сравнению с "венцовыми" стенами.

Итак, проблема состоит в том, что оконные и дверные проёмы деревянного дома меняют высоту(иногда до нескольких сантиметров за год), а вставленная в них дверь или окно имеет постоянный размер. Решение задачи достаточно очевидно. Надо 1) обеспечить скольжение стен относительно рамы по боковым поверхностям и 2) обеспечить достаточный зазор над рамой чтобы стена не раздавила окно. При этом, естественно, надо сделать так, чтобы окно не вываливалось наружу или внутрь дома. Последнее обеспечивается формированием соединения "паз - гребень" между боковой поверхностью стенного проёма и вертикальным элементом(стояком/косяком) оконной(дверной) коробки. В зависимости от того где у нас паз, а где гребень, стояки обсадной коробки имеют либо Т-образное либо П-образное сечение. Т-образный стояк экономит материал, но нагружает плотника кропотливой работой по выборке внутреннего паза в торцах бревен. Для П-образного стояка все проще - достаточно с помощью цепной или дисковой пилы выпилить вертикальные уголки по торцам бревен, "глядящих" в проем - эту операцию иногда называют "сделать забривки"- и вот на боковых поверхностях проема готовы гребни - надевай на них П-образные стояки, собирай коробку, вставляй окно, конопать щели, ставь наличники. Проблема с "живыми" деревянными стенами решена.

Что касается каркасных стен, а также кирпичных и газобетонных, то тут нет необходимости в обеспечении скользящего соединения коробки со стеной. В этом случае применяется простая (гладкая) коробка, жестко закрепленная в проёме. Её функция - избавить строителей от необходимости формировать специальный паз для установки рам непосредственно в стеновом материале.